□蔡小华

前段时间，丰都鸳鸯面火爆出圈，甚至有媒体将其推向国外。看来，舌尖上的美好，永远是人们最简单直接的追求。

其实，在丰都吃鸳鸯面早有传统，不少面馆都能点到——便是小面和抄手各煮一半，盛在粗粗一大碗里。口味上，除了糊辣壳味，还有红汤与油辣子味。无论哪一种味道，都是丰都人再熟悉不过的日常，常常能开启很多人元气满满的一天。

因此，这次有店铺推出新版鸳鸯面并一夜走红，作为本地人，我并没有急着去尝鲜。

虽说心里不觉得稀奇，可从众心理终究还在。后来在朋友的邀约下，我去尝了这碗网红面。

有意思的是，一提要吃鸳鸯面，老板压根不问你要红汤、清汤，还是糊辣壳、油辣子味——他们早已把鸳鸯面做成了标配：一半是糊辣壳抄手，一半是红汤面。盛面的碗也是定制的标准款，洁白无瑕的大碗内部，按阴阳鱼的纹路分成两格，既能让抄手是抄手、面条是面条,“井水不犯河水”，又能让两种味道同碗呈现，供人同时享用。

面馆里不断有顾客进出，七八张桌子都坐满了人，或一两人对坐，或三四人同聚。这倒也是吃面时的一种独特现象：哪怕是独自来吃面，人们也总爱选空桌子，不愿和陌生人挨着坐。想来，只有拥有独属于自己的那片小空间，舌尖上的美味才能尽情释放吧。你看街边有些面馆，用塑料凳当桌子，食客坐在小凳上吃得酣畅淋漓，即便凳子挨凳子，似乎也比和陌生人挤在一张大桌子上更自在。

这家店的鸳鸯面，味道自不必说——红汤的醇厚、糊辣壳的鲜香，制作技艺都被发挥到了极致。我总觉得，若想让人爱上一座城市，有时只需要一碗让人念念不忘的面。我常去的几家面馆，一吃就是一二十年，至今都不想换地方。

这般分格的面碗，我确实是第一次见。它并非简单直白地分成两格，而是以“一阴一阳”的巧思设计，尽显智慧。仿佛你一抬手端起面碗，便有了与乾坤对话的意境。“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物”，这一阴一阳的纹路里，让人不自觉品味出些许深邃的道理，连吃面都多了几分仪式感。或许，这设计里还藏着老板的经营理念，一半是品质，一半是顾客。唯有守住品质，才能实现两者的双向奔赴，达成如阴阳平衡般的良性循环。

再看碗中，黑亮亮的糊辣壳汤与红通通的红汤形成鲜明对比。这一红一黑间，氤氲的或许正是这座城市独有的烟火气。丰都制作糊辣壳的历史悠久，技艺讲究，味道更是独一份；而糊辣壳抄手，更是盛满了当地人的麻辣乡愁。作为丰都非遗，它从市井小摊香到央视荧屏，既是游子心中最滚烫的味觉烙印，也是探寻丰都烟火气时不可错过的必尝之味。

至于那半碗红汤，则加入了制作丰都麻辣鸡所需的秘制红油。丰都麻辣鸡承载着一方人的烟火记忆，近年接连获评“重庆好礼”与市级非遗，以舌尖上的瑰宝，牵动着亿万食客的味蕾与心弦。如此看来，这碗鸳鸯面里装的，皆是老祖宗留下的宝贵财富，吃在嘴里，何尝不是一种福气？

两相比较，红汤面的味道要柔和些，糊辣壳抄手的味道则略显刚烈。这一刚一柔的搭配，或许恰是做人的底线——唯有刚柔并济，才能在人生路上勇往直前。而这，也正是丰都非遗传承的底色，一代代传承人，无论历经多少困难，始终初心不改，默默无闻地守护着老前辈留下的宝贵技艺，也丰富着老百姓的精神家园。

丰都的面碗里，总藏着些让人意想不到的逻辑。比如“抄手下饭”“面条下饭”，在不少外地人看来或许不可思议，但在丰都，那碗面既能当主食，也能作菜品。就像这碗鸳鸯面，或许本就是某个人突发奇想的创意，让你分不清主次，却能乐在其中。恰如爱情一般，两个人的情缘相融相伴，便成了“幸福鸳鸯”的模样。（作者单位：县文化和旅游研究院）

编   辑：彭荣庆

编   审：林雪琴

副总编：周国勇 

总   编：周雄兵